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0 - LA ILUMINACION EN LOS ACUARIOS HYDRA MARINOS

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   LA ILUMINACIÓN EN LOS ACUARIOS MARINOS DE ARRECIFELa iluminación de la luz en los acuarios de arrecife utilizando el Método Berlín, hoy tan en boga en el mantenimiento de estos acuarios, significa el uso combinado de lámparasde halogenuros, y fluorescentes de luz actínica azul. La potencia que se recomienda para acuarios de arrecife con iluminación moderada es de 1 watio por cada litro de agua del acuario, y para aquellos con iluminación intensa tal como requieren los corales duros de pólipos cortos, es de 2 watios por litro. Esto significa que en un acuario de 150 Litros (de un metro de largo aproximadamente) la potencia eléctrica requerida oscila entre los 150W y los 300W, lo que produce un altísimo consumo de electricidad, con  los inconvenientes añadidos que las lámparas de halogenuros desprenden una gran cantidad de calor y han de estar separadas unos 20 cms de la superficie del agua del acuario, que al estar descubierta y recalentada por el calor desprendidopor estas lámparas, aumenta mucho su evaporación.Hay que reemplazar las lámparas de halogenuros entre los 6 y los 12 meses de vida, como también ocurre con los fluorescentes de luz actínica que se usan conjuntamente con las mismas, lo cual significa un gasto muy considerable.La solución ideal para proporcionar a los acuarios una alta potencia lumínica con un mínimo consumo eléctrico, es la iluminación mediante “Led”. Los Kits Hydra incluyen acuarios Aqua-Led Pro, con su sistema de iluminación Led patentado que produce una gran intensidad lumínica, con un mínimo consumo eléctrico y una vida útil de más de cinco años. En estos acuarios los Led van situados dentro de tiras huecas transparentes de silicona impermeables al agua, pero que disipan muy bien el calor. Los Led que utilizamos son del modelo 5050, y que realmente está constituido por tres Led 3528, ensamblados en el mismo encapsulado, con lo que se logra una gran intensidad lumínica de 21 lúmenes por cada triLed 5050, con un mínimo calentamiento de los mismos ya que cada uno de sus tres Led 3528, que emiten 7 lúmenes y consumen una potencia de sólo 0,08 watios cada uno, y por tanto apenas se calientan, lo que es muy importante pues el calor acorta considerablemente la vida y la intensidad de los Led. Las tiras de Led se incorporan a la lámpara de los acuarios, insertándolos dentro de unos perfiles en forma de “U”, de aluminio anodizado (resistente al agua salada) que, además de enfriar los Led, permiten que los mismos sean reemplazados rápida y fácilmente, si usted desea cambiarlos por otros con diferente color o menor potencia, porque a veces un exceso de iluminación genera un crecimiento excesivo de las algas.Hay 60 Led en una tira de un metro, lo cual proporciona una potencia lumínica de 60 x 21= 1260 lúmenes, que es más que suficiente para la iluminación de los acuarios de agua dulce, y para favorecer en los mismos un frondoso crecimiento de las plantas.En los Kits de Acuarios Hydra para agua salada, se triplica el número de tiras de Led, con lo cual la iluminación que las mismas producen es más que suficiente para mantener corales blandos y duros en óptimo estado. De todas formas, si desea una mayor iluminación, se le puede instalar a la lámpara varias tiras más de led, que se venden sueltas con sus fuentes a precios muy asequibles, y que se adhieren muy fácilmente a las tapas con los adhesivos que llevan incorporados, aunque insistimos en que con 3 tiras de Led, es más que suficiente para los corales duros más exigentes, ya que se deben colocar en la parte superior del acantilado formado por la roca viva, donde la intensidad lumínicaEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED DE LOS KIT DE ACUARIOS HYDRA: MAYOR DURACIÓN Y BAJO CONSUMOSistema de iluminación Led de los acuarios AquaLed Pro marinos es mayor. Es importante que se tenga en cuenta que una iluminación muy intensa puede ser dañina para los corales blandos, y duros de pólipos largos, que requieren una iluminación moderada, e incluso si usted introduce un coral de pólipos cortos en el acuario, es conveniente que lo sitúe primero en zonas bajas de moderada iluminación, y lo vaya cambiando a zonas más altas en los siguientes meses, pues de lo contrario podría ser dañado por iluminación intensa.Si usted tiene en cuenta que cada triLed 5050 tiene una potencia de 0,24W, dos tiras de un metro tienen una potencia total de 2 x 60 x 0,24W = 28,8W que representa menos de la quinta parte de la luz que se utiliza para iluminar los acuarios con lámparas de halogenuros y fluorescentes actínicos de luz azul, con la ventaja añadida de que su vida útil no es de unos pocos meses, sino más de cinco años. Hay algo importante en lo que queremos hacer un especial énfasis: la “Temperatura de Color” de nuestros Led es de unos 10.000 Kelvin (que no debe confundirse con la temperatura en grados Kelvin del agua…). Esta “Temperatura de Color” significa que nuestros Led tienen una considerable cantidad de luz azul actínica, porque les recordamos que la luz blanca es realmente la combinación de ondas de varios colores, que van desde el rojo, al violeta, siendo esta última, y las azules, las que tienen menos longitud de onda, y mayor energía, con lo cual penetran más profundamente en el agua. La Temperatura de Color de la luz del Sol es de 4500 Kelvin, porque tiene una mayor proporción de luz roja. Aunque las tiras blancas contienen la misma cantidad de luz actínica que las tiras de luz azul, se ha añadido una tercera tira de luz actínica azul porque, además de incrementar la luminosidad del acuario, confiere al agua del mismo un ténue, pero muy agradable, tono azulado.Lo mismo ocurre con la intensidad de los fluorescentes de luz actínica en comparación con sus homólogos de luz blanca.Recomendamos muy especialmente que programe el encendido y el apagado diario de la luz con un programador “Aqua Program”, entre 8 y 12 horas al día, pero recuerde que el encendido se produzca cuando ya haya claridad en la habitación donde esté ubicado el acuario, y recuerde también que debe existir claridad en la habitación cuando realice el apagado, pues de esta forma evitamos cambios bruscos de claridad a oscuridad, y viceversa, que podrían producir pánico y daño a los peces.Importante: En las superficies de los acuarios se forma una película de grasa, que se desprende de los alimentos que suministramos a los peces, mirando trasversalmente esta superficie podrá ver como se refleja en ella la luz de la lámpara, tanto que eso provoca hasta un 30% de pérdida lumínica. Recomendamos un uso de un “skimmer de superficie” (no confundir con un separador de urea o “proteín skimmer”), como el que pueden ver en la foto, que mantendrá limpia la superficie del agua, permitiendo así que penetre toda la luz emitida por los led que, como decíamos antes, puede incrementar la iluminación en un 30%.

0 - Las plantas y el acuario.

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 LAS PLANTAS Y EL ACUARIOLas plantas son un elemento imprescindible, tanto para el bienestar del acuario, como para lograr las mas increíbles decoraciones, ya que lograremos una mejor reproducción del medio natural de nuestros peces. Las plantas no sólo cumplen una función decorativa, sino que también sirven de protección para los peces que huyen del acoso de los machos u otros peces y de refugio para las hembras en el momento de la cría. No obstante, la función más importante que cumplen las plantas dentro del acuario es la de limpiar los desechos expulsados por los peces, aportando oxígeno al agua y eliminando el CO2. Las plantas son delicadas, pero con unos cuidados mínimos es fácil no fracasar.Para que las plantas naturales sobrevivan en el acuario es necesario que haya una capa de unos seis u ocho cm. de arena o grava e incorporar algún abono, pues aunque algunas plantas se alimentan por las hojas y no por las raíces, todas las plantas prefieren una buena sujeción y es importante que nuestro sustrato se asemeje a la naturaleza. Hay plantas "para principiantes" que son muy fuertes y de fácil adaptación en el acuario y que sin duda, nos aportarán una nueva afición, que será muy beneficiosa para nuestros peces. 

0 - La alimentación de nuestro perro.

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LA ALIMENTACION DE NUESTRO PERROGalifauna Mascotas te ofrece artículos propios y otros de firmas que son de total confianza para nuestro equipo. Te traemos aquí un interesante artículo de Tonus – Purina. Nos ha parecido que tiene información interesante como los alimentos prohibidos como el chocolate, la soja, la cebolla, las espinacas, la remolacha y el maíz poco cocinado o las judías verdes.Son cosas que todos sabemos, pero siempre es positivo recordarlo de vez en cuando.Una dieta alimentaria equilibradaCon el fin de ayudar a tu perro a llevar una vida sana y activa, es importante incluir en su dieta una proporción equilibrada de los seis principales grupos de nutrientes: las proteínas, las grasas y los aceites, los minerales, las vitaminas, los hidratos de carbono y el agua. Salvo en caso de una perra gestante o lactante, o un perro que sufra de una afección en particular, no hay ninguna razón para alterar este equilibrio nutricional entre el inicio de la edad adulta y el final del sexto año, momento en el que empezará la etapa senior de tu perro.Los perros tienen unas necesidades nutricionales diferentes a las de los seres humanos. Mientras que para las personas es aconsejado comer fruta fresca y verduras ricas en vitamina C, en el caso de los perros las bacterias presentes en su estómago producen suficiente vitamina C; por lo tanto no es necesario incluirla en su alimentación. Los perros también pueden vivir sin hidratos de carbono, pero hay que recordar que no son carnívoros estrictos y que no pueden vivir sólo de carne. Para contribuir a un buen equilibrio, necesitan una combinación de carne, cereales y verduras.Todos los alimentos preparados de calidad para perros, han estado cuidadosamente formulados para ofrecer el equilibrio adecuado de todos los nutrientes que un perro necesita, y al mismo tiempo sean sabrosos. Aunque sea muy tentador añadir comida de personas y restos a una alimentación equilibrada, en el aspecto nutricional no aporta nada a tu perro y altera a menudo este equilibrio nutricional ideal.ProteínasCompuestas por aminoácidos, las proteínas son los elementos básicos del organismo. Las proteínas con las que alimentas a tu perro (por ejemplo, pollo o buey) aseguran la liberación de la energía, la formación de músculos, piel, pelaje, anticuerpos, enzimas, hemoglobina y las hormonas.GrasasLas grasas y los aceites proporcionan a tu perro el carburante que necesita para mantenerse activo: proporcionan dos veces más energía que las proteínas y los hidratos de carbono. Las grasas y los ácidos grasos son una fuente de vitaminas y son esenciales para asegurar una piel y un pelo sanos, así como un sistema inmunitario fuerte. Las grasas favorecen también de forma considerable el sabor y la digestión del alimento.Hidratos de carbonoLos hidratos de carbono corrientes como los cereales, el arroz y la pasta, representan una excelente fuente de energía. Las fibras a su vez sostienen el proceso digestivo.MineralesLos minerales, tales como el calcio y el fósforo, son esenciales para mantener los huesos fuertes y los dientes sanos, el desarrollo de las células y de los tejidos, el equilibrio de los fluidos y de los procesos metabólicos. Los minerales deben estar cuidadosamente equilibrados; el exceso de uno puede provocar la carencia de otro mineral.VitaminasLas vitaminas son necesarias en pequeñas cantidades para mantener el crecimiento, asegurar una piel y un pelaje sanos y mantener el sistema inmunitario. Un aporte excesivo de ciertas vitaminas puede ser nocivo, mientras que una carencia de otras vitaminas puede igualmente tener consecuencias fatales. Las vitaminas solubles en la grasa (A, D, E y K) se almacenan en los tejidos adiposos de tu perro, mientras que las vitaminas solubles en el agua (complejo B, y C) se excretan en la orina. Contrariamente a los humanos, los perros no necesitan vitamina C.AguaEl agua es esencial para todos los seres vivos y los perros no son la excepción. La cantidad de agua necesaria depende de varios factores, en particular de la temperatura ambiente, de los niveles de ejercicio y del alimento, seco o húmedo, que toma el perro. El agua asegura la regulación de la temperatura del cuerpo, el transporte de sustancias nutritivas en el organismo y la eliminación de desechos. Asegúrate de que tu perro tiene agua limpia y fresca siempre a su disposición.Alimentos prohibidosDebes ser prudente si preparas tu mismo la comida de tu perro a base de restos o de carne comprada especialmente para tu animal de compañía. Estos regímenes alimentarios generalmente incluyen mucha carne y no contienen una cantidad suficiente de otros nutrientes y minerales importantes como el calcio. Además, algunos alimentos para humanos como el ruibarbo, la soja, la cebolla, las espinacas, la remolacha y el maíz poco cocinado o las judías verdes son tóxicos para tu perro. El chocolate puede ser muy perjudicial y tu perro no debe comerlo nunca. ¡85 g de chocolate es suficiente para matar un perro de tamaño mediano!Suplementos alimentariosLos suplementos no son necesarios si un perro normal y sano recibe una alimentación equilibrada. Sin embargo, ciertos factores tales como la toma de restos de la mesa, ejercicios irregulares, o cambios de rutina estresantes, pueden justificar necesidades especiales a nivel nutricional. Algunos propietarios de perros piensan que en la dieta de las hembras en gestación o lactación, así como en la de los cachorros en pleno crecimiento, debe incluirse una dosis suplementaria de calcio. Si bien el organismo efectivamente necesita más minerales en esos periodos, éstos deben obtenerse a través de una alimentación de alta calidad, equilibrada nutricionalmente. Una adición desmesurada de minerales y otros nutrientes puede favorecer la aparición de deformaciones esqueléticas y provocar otros problemas. Un alimento preparado de calidad, formulado para cachorros, ofrece a tu hembra gestante o en periodo de lactancia, todo lo que necesita. 

0 - Como Iniciarse en la acuariofilia

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COMO INICIARSE EN LA ACUARIOFILIA.Un acuario en nuestro hogar puede ser un elemento decorativo que dé personalidad y belleza al entorno en el que vivimos, pero mucho más importante, es entender que vamos a hacernos cargo de seres vivos, que dependerán de nuestros cuidados. Esto requiere que adquiramos ciertos conocimientos sobre sus necesidades, Debemos conseguir que nuestro acuario se convierta en un entorno biológicamente apropiado, tratando de imitar su hábitat natural.Desde Galifauna Mascotas queremos ofrecerte unos consejos básicos para que comiences con buen pie en el mundo de la acuariofilia. Con un poco de esfuerzo y realizando las elecciones correctas, tu acuario será una nueva afición de la que disfrutarás toda tu vida.Nuestros consejos:• Elija el acuario de mayor tamaño que le permita su presupuesto. Cuanto más grande sea, más fácilmente se mantendrán los parámetros del agua, la temperatura y las condiciones necesarias para el bienestar de nuestros peces. Recomendamos como mínimo un acuario de 60 litros (60 x 30 x 35 cm).• Huya de las peceras redondas. Tenga en cuenta que la visión de nuestros peces en este tipo de peceras estará distorsionada, provocando estrés nuestros pequeños amigos. Los acuarios rectangulares ofrecen belleza y mayores facilidades que los triangulares, esféricos o cubos.• El acuario de vidrio tiene una mayor resistencia a ralladuras que otros materiales. Los rallazos acumulan algas, muy difíciles de limpiar que afean la visión de nuestros peces. Por otro lado, el metacrilato amarillea con el paso del tiempo.• Otra importante cuestión es el lugar donde vamos a colocar el acuario.  Debemos colocarlo sobre una superficie resistente, o sobre una mesa de acuario, ya diseñadas para soportar su peso.• El lugar donde colocarlo no debe estar expuesto a la luz solar de forma directa, pues esto provocaría un exceso de algas verdes. También es importante que nuestro acuario tenga una luz adecuada con unas ocho horas de luz cada día. Con esto evitaremos la formación de algas marrones, y con un simple programador, podremos crear el ciclo del día y la noche, a fin de asemejar en lo posible, nuestro acuario a la naturaleza.• Los sistemas de filtrado son el corazón que mantiene el acuario. Existen varios tipos de filtración. Vamos a prestar atención a dos de ellos. El filtrado mecánico y el biológico.• El filtrado mecánico se realiza al hacer pasar el agua por esponjas, perlón, etc. Estas materias filtrantes deben limpiarse periódicamente, pero nunca con agua con cloro. Las limpiaremos en el agua que sacamos al realizar los cambios periódicos de agua. También podemos utilizar carbón activado (filtroación quimica), pero tenga en cuenta que el carbón es imprescindible cambiarlo cada 30 días, pues una vez que se satura, devuelve al acuario las partículas que ha acumulado, contaminando el acuario.• En cuanto a la filtración biológica se trata de crear una colonia de bacterias en canutillos cerámicos, biobolas, etc. que se ocuparan de filtrar el agua "devorando" las partículas indeseables, dándole al agua las condiciones óptimas para nuestros peces. Sin duda, Galifauna Mascotas te recomienda una combinación de los dos tipos de filtrado (por ejemplo, esponja y canutillos cerámicos).• Es bueno oxigenar el agua, tanto para el bienestar de nuestros peces, como para nuestras plantas. La oxigenación se consigue de varias formas: creando corriente de agua en el tanque, con oxigenadores o aireadores, etc.• El agua de los acuarios tropicales debe calentarse (aproximadamente a unos 25 grados), mientras que en los acuarios del Atlántico, Mediterráneo etc., hay que enfriarla (a unos 13 grados). Si su acuario es de gran tamaño deberá utilizar dos calentadores para que todas las zonas del tanque mantengan la misma temperatura.• Antes de introducir peces es imprescindible realizar el ciclado del agua, es decir, que el agua pura que introducimos en el tanque tome los parámetros correctos para que nuestros peces vivan sin enfermar. Existen productos para acelerar el ciclado del agua. Aun así, deberá esperar entre una semana y veinte días con el acuario en funcionamiento antes de introducir peces. Desconfíe si le intentan vender un acuario y en el mismo momento los peces para el acuario.• Para conocer los parámetros del agua y saber en qué momento nuestro acuario esta ciclado, o para los análisis de mantenimiento, existen test de PH, NO2, NO3, KH, etc. Somos conscientes de que para alguien que se está iniciando es complicado entender estos parámetros desde el principio. Nuestro consejo es que se deje guiar por el profesional que Vd. elija y poco a poco vaya aprendiendo. Galifauna Mascotas ofrece un servicio de recogida de agua en toda España y Portugal y posterior envío de un completo análisis de su acuario, con los consejos correspondientes a ese análisis.• Como ya hemos dicho, para que los nuestros peces estén sanos, debemos reproducir en lo posible unas condiciones lo más parecidas posibles a las de su lugar de procedencia natural. Las plantas naturales ayudan de muchas formas a la estabilidad de nuestro acuario (ver el articulo "las plantas y el acuario" en nuestra web www.galifuana.com ). las piedras, grava y demás elementos decorativos, además de adornar, sirven como refugio para las especies más tímidas. Es muy importante que jamás introduzca materiales como piedras o troncos recogidos de ríos o playas. Prácticamente en un cien por cien de los casos descontrolan los parámetros del acuario, siendo causa de muchos problemas y enfermedades. Compre siempre las gravas, decoraciones, etc. en tiendas de acuariofilia de confianza.• Ya es hora de introducir nuestros peces. Antes de soltarlos en nuestro acuario, deben pasar un proceso de climatización, mezclando el agua en la que son transportados con la de nuestro acuario en periodos de 15 minutos durante una hora. Con esto conseguiremos asimilar la temperatura y los parámetros de las dos aguas, haciendo menos traumático el cambio al pez. Cuando traiga nuevas adquisiciones es aconsejable someterlos a un período de cuarentena, es decir, mantenerlos en un pequeño acuario de cuarentena 2 ó 3 semanas, antes de ir al tanque principal, ya que corre el riesgo de que estén incubando alguna enfermedad y se la contagien a nuestros peces.• Los tres principales errores de los principiantes son: La sobrealimentación, El exceso de población y La mezcla de especies no compatibles. (vea el artículo los 10 principales errores en acuariofilia en www.galifauna.com ).• Con estos consejos tendremos un acuario sano, que mantendremos fácilmente con observación y limpieza. Únicamente deberá realizar un mantenimiento cada 15 o 20 días, retirando una pequeña cantidad de agua, sifonándola (un sifón limpia la grava de restos de suciedad a la vez que retira agua). Es un proceso sencillo e imprescindible para que no se acumulen restos de excrementos y comida que pueden llegar a envenenar nuestro acuario si no se retiran. Desde Galifauna Mascotas esperamos que este artículo haya servido para aclararte algunas ideas. Somos conscientes que en un principio parece un mundo complicado, pero no es así. Al contrario, poco a poco y con los consejos adecuados, será sencillo llevar adelante un acuario sano y bello. No dudes en ponerte en contacto con nosotros y si decides comprar tu acuario en www.galifauna.com tendrás todo el apoyo que necesitas en todo el proceso de iniciación de tu acuario.

0 - FILTROS HYDRA. Mantener un acuario ¡Nunca Fue tán Fácil!

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  CON el filtro HYDRA mantener un acuario...  ¡Nunca Fue tán Fácil! Galifauna Mascotas ha resumido aqui la información facilitada por el distribuidor para hacer mas sencilla su lectura y que tenga toda la información sobre este novedoso sistema.Es el único que elimina el “Síndrome del acuario nuevo”: evitando que los peces mueran en los primeros días.Elimina el amoniaco y los nitritos a niveles no tóxicos desde el primer día, y rebaja enormemente el contenido de nitratos a partir de la 4ª semanaOxida y elimina las substancias orgánicas disueltas en el agua de los acuarios, eliminando su color amarillento sin necesidad de carbón activoPrecipita el fosfato orgánico disuelto en el agua disminuyendo el crecimiento de las algasOxida y mata bacterias y virus, y esteriliza el agua del acuario haciendo que lospeces sean menos propensos a contraer enfermedadesDisminuye la necesidad de efectuar frecuentes cambios de agua   FILTROS HYDRA STREAM¿Qué es un Hydra Stream?: Hydra Stream es un adaptador para los filtros exteriores o para conectar a una bomba, que incorpora la tecnología Hydro-Pure proporcionando a los acuarios las mismas ventajas que los filtros Hydra.¿Cómo se usan y mantienen los Hydra Stream?:  Conecte su Hydra Stream a la salida del filtro exterior una vez que esté haya filtrado el agua del acuario, o a una bomba si lo utiliza en un sump, y realice el mismo mantenimiento que para los filtros Hydra.  TECNOLOGÍA HYDRA-PURE En este artículo, trataremos de explicarles en que consiste la tecnologíaHydro-Pure que permite que los filtros Hydra, produzcan tan excepcionales resultados. Esta tecnología consiste en un sistema patentado en todo el mundo por la empresa Qian Hu de Singapur, les recordamos que Singapur es el mayor exportador de peces e invertebrados para acuarios, en el mundo, y que en algunas de sus universidades se imparten las disciplinas más avanzadas deacuariología.El filtro Hydra utiliza para depurar y detoxificar el agua de los acuarios, una micro-corriente eléctrica de sólo 5 mili-Amperios con una tensión de sólo 12 voltios, que al fluir entre los dos electrodos de titanio de los filtros Hydra, produce la electrolisis del agua de acuerdo a la siguiente reacción:H2O ↔ H+ + OH + e-La doble flecha significa que la reacción ocurre en los dos sentidos, por un lado el agua se desdobla en iones de Hidrógeno (H+), radicales hidroxilo (OH ) con una elevadísima capacidad oxidante y electrones libres (e-), que a fluyen hacía el electrodo positivo del filtro,  incrementando así la micro-corriente eléctrica inicial.El problema con la electrolisis del agua, es que se necesita mucha energía para romper los enlaces de los átomos de oxígeno e hidrógeno en las moléculas de agua para producir la suficiente cantidad de radicales hidroxilo (OH ) y iones hidrógeno (H+) para depurar el agua, para ello se requeriría una intensa corriente de varios amperios, lo que sería letal no sólo para los habitantes del acuario, sino también para cualquier persona que metiera la mano en el agua.Un catalizador es una sustancia, que si está presente cuando ocurre una reacción química, la promueve y acelera, aunque su composición permanece inalterada. Catalizadores son por ejemplo las enzimas y vitaminas, que posibilitan las reacciones químicas en nuestras células que nos permiten vivir. Un electro-catalizador, es un catalizador que como su nombre indica potencia y acelera la electrolisis.La tecnología Hydro-Pure, consiste en que se hace pasar a través de dos electrodos de Titanio del filtro Hydra, una micro-corriente de solo 5 mili-Amperios que al ser muy tenue no afecta a los habitantes del acuario, y que produce una débil electrolisis del agua del acuario, pero cuyo efecto es incrementado billones de veces por el efecto de un electro-catalizador llamado Cata-Pure, que se sitúa entre los dos electrodos de titanio de los filtros Hydra. De esta forma se potencia enormemente la débil electrolisis que procuraría esa débil micro-corriente, lo que origina la generación de billones de radicales hidroxilo (OH ) y de iones de hidrógeno (H+), que oxidan y reducen las sustancias disueltas en el agua, mientras que los electrones libres fluyen hacia el ánodo del filtro. Esta reacción aumenta con el número de cartuchos Cata-Pure que es diferente para los  diversos modelos de los de los filtro Hydra, cuyo caudal filtrante ynúmero de cartuchos Cata-Pure, depende del tamaño del acuario para el que se utilicen.Tanto los radicales (OH ) como los iones (H+), tiene una vida muy corta de solo unas pocas millonésimas de segundo antes de recombinarse en moléculas de agua (H2O).Pero en un tiempo tan corto, los iones hidrógeno  convierten instantáneamente el tóxico amoniaco en inocuo amonio, y entonces los radicales hidroxilo oxidan instantáneamente el amonio a nitritos, y con igual rápidez estos nitritos en nitratos, y por último oxidan los nitratos en nitrógeno gaseoso que escapa del agua del acuario, disminuyendo por tanto el contenido de los nitratos en los acuarios. También los radicales hidroxilo oxidan toda clase de sustancias orgánicas en el agua (proteínas, carbohidratos, lípidos, etc.), incluyendo a las bacterias y virus que pasan a través del cartucho Cata-Pure provocándoles su muerte.Además los radicales hidroxilo (OH ) y los iones hidrógeno (H+), neutralizan la carga de los iones de metales pesados detoxificándolos, y también ionizan las partículas suspendidas en el agua que de esa forma se aglutinan y precipitan de forma que el agua se torna más cristalina.Es importante destacar que los radicales hidroxilo (OH ) tienen una acción oxidante mucho mayor que la del ozono, pero sin el riesgo que éste presenta, de que una sobredosis accidental pueda matar a los habitantes del acuario. También oxidan los fosfatos (PO4-) disueltos en el agua, precipitándolos y disminuyendo así su contenido que de otro modo favorecería el crecimiento indeseado de algas.“Compruébelo, los niveles de amoniaco y nitritos de un acuario con el filtro Hydra son bajísimos ”Pero de nada sirve una teoría, sino se puede probar con los hechos, lo que está al alcance de cualquiera midiendo los niveles de amoniaco, nitritos y nitratos, en acuarios equipados con filtros Hydra, tanto en agua dulce con agua salada, con los test que pare estos compuestos, se pueden adquirir en nuestra tienda online www.galifauna.com.Nota importante: El Cata-Pure está formado por carbón y aditivos metálicos, pero no es carbón activado, que es un pésimo conductor de la electricidad, pues tiene una alta resistencia al paso de una corriente eléctrica que se mide en Ohm; por el contrario el Cata-Pure tiene una bajísima resistencia de sólo 30 Ohm y por tanto una excelente conductividad que permite que fluya fácilmente la microcorriente eléctrica entre los electrodos del mismos. Esto se puede comprobar midiendo la resistencia del carbón activado y del Cata-Pure. Este instrumento muestra que la resistencia del Cata-Pure es miles de veces menor que la del carbón activado y que por tanto tiene una muchísima mayor conductividad que la corriente eléctrica que pasa a través del mismo.Antes de proseguir, es muy importante subrayar la enorme diferencia que existe ente el amoniaco que es un gas de fórmula NH3 y el amonio que es un líquido de fórmula NH4+. El símbolo +, significa que el amonio es una molécula con carga positiva o catión. El amoniaco NH3 comienza a ser tóxico para peces e invertebrados a partir de  una concentración en el agua de 0,2 ppm (partes por millón), por el contrario el amonio NH4+, no presenta toxicidad alguna para ninguno de los habitantes del acuario (corales o peces).Los test de Amoniaco que se venden en las tiendas de animales, lo que realmente miden es la suma del tóxico amoniaco más la del inofensivo ion amonio. Para obtener la concentración del amoniaco en el agua del acuario, hay que recurrir a una tabla exactamente igual a la que insertamos a continuación, donde se halla la cantidad de amoniaco libre en el agua, mirando en la celda que se encuentra en la intersección del pH del agua del acuario, con la cantidad total de amoniaco + amonio que nos mide el test. VENTAJAS DE LOS FILTROS HYDRA• Eliminan instantáneamente el amoniaco y los nitritos del agua de los acuarios, eliminando “el síndrome del acuario nuevo”, permitiendo introducir poblar los acuarios recién instalados desde el primer día.• Disminuyen los niveles de nitratos a partir de la tercera o cuarta semana, estabilizándolo en niveles que oscilan entre los 5 y 30 ppm (partes por millón), que son seguros para la inmensa mayoría de peces e invertebrados. • Oxida y elimina del agua las sustancias orgánicas disueltas en el agua, que son las responsables del color amarillento que la misma presenta al cabo de cierto tiempo, de forma que los acuarios con filtros Hydra proporcionan de forma continuada una agua brillante y cristalina, y también elimina los terpenos y terpenoides del agua, que son venenos que suelen emitir muchos corales, porlo que no es necesario ni recomendable, ni el uso de separadores de albúmina ni de carbón activado.• Los radicales hidroxilo (OH ) que generan los filtros Hydra, oxidan y matan a las bacterias y virus presentes en el agua del acuario cuando pasan a través del cartucho Cata-Pure de los mismos – sin afectar a las bacterias nitrificantes y denitrificantes del acuario, que no pasan por los cartuchos Cata-Pure, al estar adheridas a la esponja filtrante del filtro, y a la roca viva y grava del acuario - de una forma muy similar a como lo hace el ozono, pero sin que como puede ocurrir con el uso de ozonizadores una sobredosis accidental, pueda matar atodos los habitantes del acuario.• La acción del Cata-Pure neutraliza en gran medida los efectos tóxicos de los metales pesados, como el cobre, por lo es necesario quitar el filtro Cata-Pure del agua si se medica el acuario con el mismo, que recordamos es incompatible con los invertebrados.• Ayuda a eliminar la turbidez del agua producida por diminutas partículas sólidas suspendidas en la misma, porque al ionizarlas cuando pasan a través del cartucho Cata-Pure, se aglutinan y precipitan.• Oxida y precipita el fosfato orgánico del agua – que contiene Carón C en su fórmula - que es el que favorece el crecimiento de las algas en los acuarios. Los fosfatos en los acuarios están presentes además como inorgánicos que no asimilados por las algas, pero que son los que miden los test, deduciéndose el contenido de fosfatos orgánicos de su lectura, ya que suele estar presentes enuna determinada proporción.• Gracias a su potentísima acción detoxificante y depuradora, es posible aumentar la población de sus habitantes en los acuarios equipados con filtros Hydra.• Son ideales para la cría de Discos y gambitas. Recomendamos que si se utiliza un filtro Hydra para las gambitas, se utilice sólo el de menor caudal (Hydra 20), y se reduzca el caudal filtrante al mínimo con el regulador de flujo que lleva el filtro incorporado.  FILTROS HYDRA EN LOS ACUARIOS DE AGUA DULCEComo todos saben incluso con la adición de bacterias nitrificantes, el filtro biológico de un acuario no se suele completar hasta pasadas 4 o 6 semanas, y durante las mismas se produce una elevadísima mortalidad también en los acuarios de agua dulce, algo que deja de ocurrir con los filtros Hydra, ya que proporcionan a los acuarios de agua dulce las mismas ventajas que en los marinos, porque no sólo se limitan a eliminar el amoniaco y los nitritos y rebajar el contenido de nitratos, es que oxidan y eliminan las sustancia orgánicas disueltas en el agua de los acuarios, eliminando su color amarillento y la necesidad de usar carbón activado, al oxidar y matar bacterias y virus, esterilizan el agua en gran medida haciendo que los peces sean menos propensos a contraer enfermedades, precipitan el fosfato orgánico disuelto en el agua disminuyendo el crecimiento de las algas, y hace innecesarios los cambios de agua – basta con reponer la evaporada – porque, con la excepción de los Discos, los peces de agua dulce no son sensibles a los nitratos, que aunque son rebajados por los Hydra, los Discos sí precisan de cambios parciales de agua para alcanzar los niveles óptimos que estos peces precisan.  COMO MANTENER UN ACUARIO DE AGUA SALADAFÁCILMENTE, INCLUIDOS LOS ACUARIOS DE ARRECIFEEL CICLO BIOLÓGICO EN LOS ACUARIOSLos excrementos de los peces, restos de comida y otros desechos orgánicos, se degradan rápidamente convirtiéndose en amoniaco y amonio. El amoniaco es un gas soluble en el agua, cuya fórmula es NH3, lo que significa que sus moléculas están formados por 1 átomo de nitrógeno N y 3 de hidrógeno H, que es  extremadamente tóxico para los todos los habitantes del acuario. En los acuarios existen unas bacterias que se llaman Nitrosomonas, que oxidan el amoniaco y el amonio, y los convierten en Nitritos, cuya fórmula es NO2-, pues están formados por 1 átomo de nitrógeno N y 2 de oxígeno O. De esa forma al cabo de unos 10 días el amoniaco desaparece de los acuarios y aumentan los nitritos, que también son tóxicos para los peces pero en bastante menor medida que el amoniaco.Los nitritos, a su vez, son oxidados a Nitratos NO3-, por otras bacterias nitrificantes llamadas Nitrobacter, que hacen que los nitritos desaparezcan del acuario a las cuatro semanas y que comiencen a crecer los nitratos desde el décimo día en que comienza la conversión de nitritos en nitratos, estos no son tóxicos para la mayoría de los peces de agua dulce y son un excelente abono para las plantas, y desafortunadamente también para las algas que tantoafean los acuarios. Pasada una cierta concentración en el agua, normalmente unos 30 ppm (1 ppm= una parte por millón, que equivale a un milígramo de una sustancia por litro de agua), los nitratos son perjudiciales para algunos peces coralinos e invertebrados tales como corales y anémonas, aunque la susceptibilidad varía considerablemente entre las distintas especies.Para que el amoniaco NH3 se conviertan instaneamente en nitritos NO2-, y estos se conviertan instantáneamente en nitratos NO3-, hace falta que en los materiales filtrantes de los filtros se establezcan billones de las ya mencionadas bacterias nitrificantes (Nitrosomonas y Nitrobacter), y para que las mismas alcancen esas cantidades astronómicas, hace falta que pasen entre cuatro y ocho semanas, contadas desde el día en que se añaden los peces a un acuario nuevo, y cuando eso ocurre se dice que “el filtro está maduro”. Esta frase lo que realmente indica es que en el material filtrante de los filtros, ya están establecidas esas bacterias nitrificantes, en cantidades suficiente para eliminar instantáneamente los tóxicos amoniaco y nitritos del agua del acuario. Cuando en los primeros días del establecimiento de un acuario, el filtro no está “maduro”, primero el amoniaco y luego los nitritos, afectan muy negativamente a la salud de peces e invertebrados originando una alta mortalidad en los acuarios, esto se conoce como “el síndrome del acuario nuevo”.Las bacterias nitrificantes son aerobias, lo que significa  que necesitan oxígeno para prosperar. En las zonas de los acuarios a las cuales llega poca agua rica en oxígeno, habitan bacterias anaerobias - que necesitan muy poco oxígeno – denominadas denitrificantes, que convierten los nitratos a nitrógeno que en forma de gas escapa del agua, disminuyendo su contenido en el agua, pero normalmente su número no es suficiente para bajar la concentración de nitratos en el agua del acuario, que se puede lograr mediante cambios parciales del agua del acuario.  EL MÉTODO BERLÍNHasta los años 80 se consideraba que era muy difícil mantener corales, anémonas y otros invertebrados en los acuario de agua salada, pero entonces comenzó a ser expandirse el llamado método Berlín para el mantenimiento de acuarios con corales, otros invertebrados y peces compatibles con los mismos, que fue desarrollado por un grupo de acuaristas alemanes, inspirados en los resultados que años antes había obtenido Lee Chin Eng, para mantener espectaculares acuarios de arrecife, sin necesidad de utilizar filtros, usando sólo “roca y arena viva”, y aireación.Ellos mejoraron el método de Lee Chin Eng, utilizando además de la “roca y arena viva”, un filtro mecánico, separadores de urea, la adición de hidróxido cálcico para suministrar calcio a los corales, así como la adición de oligoelementos, conocidos corrientemente como elementos traza, especialmente iodo y estroncio. También favorecieron el uso de carbón activado, e implementaron una potentísima iluminación en los acuarios de arrecife, proporcionada por lámparas de halogenuros metálicos, combinada con la luz actínica (azul), emitida por tubos fluorescentes especiales.Además se utilizó agua destilada mediante aparatos de osmosis inversa, para la preparación del agua salada con sal sintética y para reponer el agua que se evaporaba en los acuarios, a estos avances se unieron más adelante los ozonizadores que se instalaron en los separadores de urea, con medidores del potencial redox (reducción-oxidación) para regular su dosis, pues el ozono es letal para todos  los habitantes del acuario si se excede una determinada concentración, también se añadieron los reactores de calcio, los generadores de olas, las lámparas UV (ultra violeta) y multitud de test de análisis para los acuaristas, que les permitían medir muchos parámetros del agua, tales como, el contenido de calcio, magnesio, fosfatos, silicatos, etc., además de los ya utilizados para medir el amoniaco, nitritos, nitratos, pH y la alcalinidad del agua salada (KH). Con el método Berlín la filtración biológica del agua, la efectúan los billones de bacterias nitrificantes que se establecen en la “roca y arena viva”, eliminando instantáneamente los tóxicos amoniaco y nitritos, y en el interior de la “roca viva” y en las zonas más bajas del sustrato de arenao gravilla del fondo, proliferan las bacterias denitrificantes, que reducen notablemente el contenido de nitratos del agua, a lo cual sobre todo se contribuye por cambios parciales del agua de los acuarios, realizados con regularidad.Todos estos avances han permitido mantener en los acuarios una gran variedad de corales, anemonas, ostras, otros invertebrados y peces compatibles con los mismos, cuya belleza en muchos casos rivaliza con la de los más bellos arrecifes coralinos que pueden observarse en la naturaleza.Sin embargo los acuarios mantenidos con el método Berlín, presentan varios inconvenientes, que vamos a enumerar:a) El primero es el económico, el equipamiento de un acuario de un metro de largo (con una capacidad de aproximadamente 150 litros) con sus habitantes, supera con creces los mil euros.b) El consumo de electricidad de las lámparas de  halogenuros metálicos, más el de los fluorescentes de luz actínica, es muy alto, además hay que reponerlas a los seis meses pues pierden gran parte de su luminosidad en muy poco tiempo, además las lámparas de halogenuros desprenden una gran cantidad de calor, y por ello deben separarse de la superficie del acuario unos 20 centímetros lo que implica dejar la superficie de éste sin tapa lo que favorece una mayor  evaporación del agua.c) Es necesario utilizar espumadores de albumina (protein skimmers), para eliminar las sustancias orgánicas disueltas en el agua del acuario, pero ella presenta el inconveniente de que con la espuma se elimina una considerable parte de los “elementos traza” del agua del acuario, que deben reponerse pues son esenciales para todas las formas de vida marina.d) El uso de ozonizadores que generalmente se incorporan a los espumadores de albúmina, ayuda a eliminar la sustancia orgánica del agua y a su esterilización, presenta el gravísimo inconveniente, que si por cualquier razón el nivel del ozono supera ciertos límites – accidente que desgraciadamente ocurre con cierta frecuencia - suele ser letal para todos los habitantes del acuario.e) Para evitar que eso ocurra es necesario establecer en el ozonizador los electrodos de un medidor del potencial redox, para que desconecte automáticamente el ozonizador, superados cierto niveles. Esto incrementa el coste de la instalación, pues estos aparatos son caros.f) Sólo se pueden poner unos pocos peces en los acuarios de arrecife, más en los de mayor tamaño, porque al alimentarlos se incrementan los nitratos, y la capacidad denitrificante de la “roca y arena viva” es limitada.g) El mantenimiento de este tipo de acuarios, no sólo es muy costoso pues consumen una gran cantidad de electricidad, sino que además requieren dedicarle mucho tiempo.TODO HA CAMBADO CON EL FILTRO HYDRAAfortunadamente la situación ha cambiado drásticamente desde la aparición en el año 2011 de los filtros Hydra, y la iluminación de los acuarios, con luz emitida por led, que pueden proporcionar una gran intensidad lumínica con un mínimo consumo de electricidad y con una durabilidad de más de cinco años con una perdida lumínica mínima, a unos precios muy económicos, especialmente la iluminación led patentada para los acuarios AquaLed.“Gracias al filtro Hydra, nunca ha sido tan fácil mantener un acuario marino ” En los filtro Hydra la eliminación del amoniaco, nitritos y nitratos del agua del acuario, se realiza de dos formas:1. Una de ellas es el establecimiento de colonias de bacterias nitrificantes y denitrificantes en la esponja del filtro y también en la “roca viva” y sustrato del fondo, como hemos descrito anteriormente, lo que ocurre entre las 4 y 8 semanas de la introducción de los primeros habitantes en el acuario. Estas bacterias eliminan instantáneamente el amoniaco y los nitritos del agua pasadas esas semanas, y siempre y cuando no se incremente bruscamente el número de habitantes del acuario o alguno de ellos muera, con la consiguiente polución del acuario.2. La otra forma en que realiza su función en los acuarios el filtro Hydra, es por medio de la tecnología Hydropure, que permite eliminar desde el primer día de establecimiento del acuario, el amoniaco y los nitritos, de forma que nunca alcanza niveles tóxicos para los habitantes del acuario, y a partir de la tercera o cuarta semana se produce una también notable disminución de la concentración de los nitratos en el agua.Esto significa que incluso los peces e invertebrados más sensibles (corales, estrellas de mar, etc.), y también los más delicados peces de agua dulce como los discos, pueden ser introducidos en un acuario recién instalado desde el 1º día.Por lo tanto los propietarios de un acuario nuevo equipado con un filtro Hydra, tendrán que llenarlos sólo con agua del chorro previamente declorada, antes de introducir peces y plantas, si se trata de un acuario de agua dulce, y si se trata de un acuario marino - sólo para peces - será suficiente llenar el acuario con agua declorada, poner en funcionamiento el filtro Hydra y luego añadir la sal marina hasta que la densidad que nos marque el hidrómetro sea entre 1.023 y1.026. Finalmente se regula la temperatura del agua con un termostato de forma que el termómetro señale una temperatura comprendida entre los 24 y 28 grados, y filtra el agua salada con el Hydra durante 24 horas para desionizarla totalmente.Ahora puede introducir peces e invertebrados sin esperar más, ya que el filtro Hydra al reducir instantaneamente el amoniaco y los nitritos a niveles inocuos incluso  para los peces e invertebrados más sensibles, elimina “el síndrome del acuario nuevo”, que es el causante de una altísima mortalidad en los acuarios recién instalados. Acuarios con roca vivaSi su intención es la de incluir roca viva en el acuario, debe instalarla en el acuario vacío antes de añadir agua al mismo, procurando unir las rocas con pegamentos especiales que se venden en las tiendas de acuarios o con silicona, y el agua salada se ha de preparar a una densidad entre 1.023 a 1.026 en recipiente aparte, ya que si hace la disolución con sal sintética en el acuario, al añadir el agua dulce mataría a la mayoría de micro organismos que pueblan laroca viva. Es muy recomendable, que incluso aunque la roca viva esté curada, no introduzca los peces e invertebrados, hasta que la lectura del amoniaco del agua del acuario se inferior a 0,5 ppm y los nitritos a 1 ppm. La capacidad de los filtros Hydra para eliminar el amoniaco y los nitritos No HAY otro filtro que permita introducir peces, corales Y OTROS invertebrados  ¡DESDE EL 1º DÍA! es tan grande, que incluso aunque la roca no este curada esos niveles seguros para los peces de amoniaco y nitritos, se suelen alcanzar en menos de una semana, por  supuesto que si la roca está bien curada y las lecturas de amoniaco y nitritos están por debajo de 0,5 y 1 ppm respectivamente, se pueden introducir peces e invertebrados al día siguientede haber comprobado estos extremos. Acuarios con corales, anémonas y ostrasLos corales, anémonas, y ostras del género Tridacna, que viven en los arrecifes de coral, obtienen la mayor parte de los nutrientes que necesitan para vivir de unas microscópicas algas denominadas “Zooxantelas”, que utilizando el CO2 de los acuarios, más los fosfatos y amonio que les proporcionan los corales, fabrican los nutrientes que los invertebrados necesitan para vivir, y aunque la mayor parte de ellos complementan su alimentación mediante la absorción de plancton suspendido en el agua, y algunos incluso de pequeños peces, las Zooxantelas ejercen una acción tan importante que permiten vivir a la mayoría de los invertebrados muchos meses, sin necesidad de otro tipo de nutrientes.Es importante destacar que los corales proporcionan fósforo a las Zooxantelas, por lo cual la eliminación total de los fosfatos del agua para evitar el crecimiento de las algas, produce la muerte de las mismas, y la subsiguiente de los corales, por lo que hay que procurar su reducción, que ya hace el Hydra, pero nunca su eliminación total.   FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL FILTRO HYDRAUna vez lleno el acuario con agua, el funcionamiento del filtro consiste en adherirlo con las ventosas a uno de los cristales del acuario y conectarlo a la toma de corriente eléctrica. Es recomendable usar el Venturi, que es el mecanismo del filtro que sirve para oxigenar el agua del acuario, a la vez que elimina el anhídrido carbónico (CO2) que los peces y otros organismos, generan al respirar. Si va a mantener un acuario de arrecife es muy recomendable usar un generador de olas, en un lugar opuesto al del filtro Hydra, de forma que las corrientes de agua que generen tengan un dirección contraria a la producida por el filtro, para que el encuentro de ambas corrientes, genere turbulencias en el acuario, que son muy beneficiosas para los corales, anémonas y peces marinos del acuario, porque son esas precisamente las condiciones que tienen en los arrecifes coralinos.Mantenimiento del filtro HydraEn cuanto al mantenimiento del filtro, basta con lavar la esponja, siempre con agua del acuario para no matar a las bacterias nitrificantes establecidas en las mismas, para que la suciedad no disminuya el caudal filtrante y la efectividad del filtro. También han de limpiarse los electrodos y el cartucho Cata-Pure, para que la suciedad no disminuya su rendimiento.Los cartuchos Cata-Pure, han de sustituirse cada doce meses.Importante: Para mantener un acuario de agua salada será suficiente poner en funcionamiento el filtro y hacer cambios del 20% de agua a la misma densidad y temperatura que la del acuario, una vez al mes, o mejor aún un 10% cada dos semanas. Es recomendable reponer el agua evaporada cuando el nivel del agua baje en el acuario, con agua destilada o con agua del grifo siempre y cuando esta no contenga cantidades importantes de nitratos.Para que la luz led no pierda intensidad, limpie cada tres o cuatro días con un algodón impregnado en vinagre, la superficie del tubo de silicona, sin ejercer presión para no romperlos.¡Cuidado!: Debe igualmente limpiar cada dos o tres días los depósitos de sal en los cables del filtro, termostato y demás dispositivos eléctricos, teniendo especial cuidado  en que los cables se conecten a la toma de corriente, haciendo un bucle (curva de seguridad) que impedirá que el agua se deslice hasta la toma de corriente y le provoque un cortocircuito que haga saltar los diferenciales de su casa. No permita que la sal incrustada en la lámpara y los cables caiga directamente en el acuario, procure que caiga en un pequeño recipiente con agua destilada o del chorro declorada, y repóngala entonces en el acuario para que la salinidad del mismo no descienda, porque para los invertebrados, es muy importante que la salinidad se mantenga constante entre 1.023 a 1.026.Lo que hemos descrito es más que suficiente para que mantenga a sus peces e invertebrados en buen estado, naturalmente siempre y cuando los mismos estén sanos y sean compatibles entre sí, para la cual con los Kit Hydra para agua salada se adjunta un sencillo pero completo manual, sin embargo para aquellos aficionados con conocimientos básicos de química que deseen saber los fundamentos científicos que permiten que el filtro Hydra obtenga los excepcionales resultados que se han descrito,  encontrarán detalladas explicaciones en el siguiente link:www.icanews.es/filtro-hydraTambién pueden ver videos de los distintos experimentos que ICA ACUARIOS ha hecho con los filtros Hydra en:www.icasa.com/ICA/hydra/hydra.asp 

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